ЗАБОРЫ ТЕРРАСЫ КИЕВ

Воскресенье
Май 20 
Размер текста
  • Заборы
  • Заборы
  • Заборы
Главная Своими руками Своими руками Скамейка садовая своими руками


Скамейка садовая своими руками

E-mail
Английская садовая скамейка

В семействе садовой мебели особое место занимает так называемая английская садовая скамейка.Изготовить такую скамейку своими руками, пожалуй, под силу только опытному умельцу, способному точно отстрогать бруски по толщине с соблюдением прямоугольности их граней. Некоторые из брусков потребуют также фасонной обработки. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к столяру-профессионалу. Остальные же рабочие операции, в частности, раскрой брусков по длине, грубое и тонкое шлифование, сверление отверстий под шканты, соединения на шкантах с клеем в состоянии выполнить начинающий умелец.
Основные инструменты для изготовления садовой скамейки: настольная дисковая пила, ленточная пила, электродрель, фрезерная машинка, ленточная шлифовальная машинка, возможно электрорубанок. В качестве материала для изготовления садовой скамейки подойдёт древесина твёрдых пород, например, бука, дуба, берёзы.

Из твёрдой древесноволокнистой плиты (ДВП) или фанеры изготавливают шаблоны для основных деталей скамейки.

На фанеру наносят профиль скамейки, чтобы определить положение отдельных деталей по желаемой высоте и глубине сиденья.

По уложенным на отстроганные заготовки шаблонам чётко прочерчивают контуры деталей.

Фигурные детали вырезают из заготовок с помощью ленточной пилы. При выпиливании деталей большей толщины электролобзиком нужна специальная пилка, чтобы её не уводило.

Все поверхности распила обрабатывают грубой шлифовальной шкуркой (№40 или N560). Вогнутые поверхности (например, опорного бруска под детали сиденья) лучше обработать ленточной шлифовальной машинкой.

С помощью столярного рейсмуса на торцах продольных связей размечают и сверлят отверстия под шканты, закрепив электродрель на сверлильной стойке.

Садовая скамейка своими руками Вставленными в эти отверстия маркерами накалывают точки сверления ответных отверстий на ножках скамьи.

Столярным рейсмусом размечают и центральную линию на внутренней кромке продольных связей спинки, настроив инструмент на половину их толщины. Тем же способом сверлят отверстия под шканты и здесь.

Прежде чем соединить вертикальные детали спинки с продольными связями, их кромки аккуратно закругляют.

Введя полиуретановый клей в отверстия продольной связи спинки, в них вставляют шканты, на которые насаживают вертикальные детали.

Соединив продольные связи с вертикальными досками, собранный элемент спинки временно скрепляют струбцинами.

Таким же способом соединяют детали и при сборке боковых элементов скамейки.

Соединённые на шкантах с клеем спинку, боковые элементы и переднюю продольную связь скрепляют большими струбцинами или связанными попарно струбцинами меньшей длины.

Уложив детали сиденья в требуемом положении на опорные бруски, сквозь просверленные в них отверстия намечают и сверлят отверстия под шурупы на опорных брусках.

К опорным брускам шурупами с потайной головкой крепят детали сиденья.

Скамья в собранном виде. Прежде чем приступить к отделке её поверхностей, необходимо удалить следы выступившего клея.

При отделке масляным составом или лаком детали сиденья лучше отвинтить - так будет удобнее работать.

ЧТОБЫ СОЕДИНЕНИЯ БЫЛИ ПРОЧНЫМИ

В данном случае соединения деталей выполняют на дубовых шкантах (можно также на сосновых, но не на буковых) с полиуретановым клеем. Диаметр шкантов —10 мм и 16 мм. Полиуретановый клей — очень сильный, поэтому чтобы соединение было прочным, достаточно слегка смазать им одну из контактирующих поверхностей и ввести в отверстия несколько его капель.

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
Close All | Open All
Синева древесины - следствие грибкового развития в древесине. Сама по себе синева не изменяет свойств древесины, неприятен только внешний вид. Можно, конечно, пытаться избавиться от нее различными отбеливающими составами. Но проще всего скрыть синеву пропитав древесину подходящей морилкой. Можно комбинировать морилку с отбеливанием (слегка, не увлекаясь) или наоборот, обжигом. Читать дальше...

Самый простой способ увеличить срок службы деревянных столбиков, обработать поверхность которую предполагаете зарыть в землю обыкновенным битумным раствором, то есть смолой, также можно покрасить столбик свинцовым суриком им покрывают днище кораблей, ну и наконец обыкновенной краской.

 Кроме того, для устройства забора лучше взять твердую древесину («срок службы» изначально больше), например, дубовые столбы. Как вариант возможно использование полиэтиленовой пленки (но это на случай если почва песчаная, иначе все равно будет собираться влага и дерево будет гнить).

 Раньше деревянные столбы обжигали, сейчас обрабатывают разогретым битумом, а можно просмолить. Можно обмотать столб рубероидом, закрепить его и сильно нагреть с помощью паяльной лампы, можно обработать так же машинным маслом (используемым уже и слитым с авто). Рубероид начнёт плавиться и приварится к столбу. Так и вкапывать в землю.

Так же можно снять кору и просушить бревна, далее обработать, выбор средств сейчас очень богат, на дно ямы в которую будете закапывать насыпать сначала щебень, также можно использовать битый кирпич, он будет способствовать дренажу и после дождя вода не будет задерживаться возле столба и он прослужит дольше.

Читать дальше...

Глухие заборы из досок состоят из двух или трех расположенных горизонтально трехгранных продольных брусков, которые крепятся между столбиками и поддерживают прибитые к ним вертикальные доски (штакетины) со скошенными ребрами (клинообразного сечения), заходящими друг за друга для перекрытия щелей в стыках. В результате получается чрезвычайно долговечный и прочный забор. Но даже в таком случае трехгранные продольные бруски могут треснуть и провиснуть; в то же время повреждаются и отдельные штакетины. Для того чтобы уберечь древесину на торцах вертикальных досок забора от попадания влаги из почвы, делается нижняя обвязка забора. Как правило, ее легко заменить, поскольку она крепится всего лишь двумя-тремя гвоздями или шурупами. Обычно отдельные сломанные штакетины и гвозди, которыми они прибиты, можно удалить при помощи гвоздодера. Если гвозди не поддаются, забейте их, используя пробойник, в трехгранные продольные бруски. Отрежьте новую штакетину точно такой же длины и вставьте ее тонкое ребро под толстое ребро соседней штакетины, для чего последнюю слегка приподнимите над продольным бруском, предварительно удалив из нее гвозди. Потом прибейте обе эти штакетины — каждую двумя гвоздями. Если вы меняете несколько штакетин, используйте в качестве шаблона короткую доску, чтобы выровнять межреберные перекрытия межу штакетинами.

Читать дальше...

Антисептик для дерева убережет Ваш деревянный забор от гнили. Воспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите деревянного забора от порчи.

Огромную проблему может составить сгнившая древесина. Для определения ее масштаба рекомендуется поковыряться отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева. Так вы откроете влаге возможность испариться, а дерево начнет высыхать.

Читать дальше...

В настоящее время на рынке представлен огромный спектр  различные средства, заявляемые как средства борьбы биовредителями и защиты от них. Если у Вас возникла необходимость приобретения таких средств, то постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций при их выборе:

Читать дальше...